За Мраморным перевалом – заповедный Маркаколь

Село с особенным, а возможно, и неповторимым названием Урунхайка, что ассоциируется у всех с заповедным Маркаколем и находится на его берегу, представлять жителям Восточного Казахстана не требуется. О нем, как и об озере, известно не только в нашем регионе, но и далеко за пределами Казахстана.

Спрятавшийся на самой восточной окраине страны, притягательный для туристов всех мастей, первозданный природный уголок отделяют только от районного центра Курчум ни много ни мало 240 километров пути. Каково сегодня добраться до этого уголка и какие вас там ждут впечатления? Чтобы найти ответы на вопросы, автор этих строк в один из последних июльских дней отправился с семьей на частной автомашине по маршруту Курчум–Урунхайка.

…Выехали часов в девять утра и, не очень давя на педаль газа, благополучно миновав с десяток аулов (наиболее крупные из которых – Сарыолен, Каратогай, Акбулак, Карой, через три часа с небольшим приехали в Теректы – самый крупный населенный пункт всей маркакольской части Курчумского района.

Сделав здесь остановку на обед, продолжаем путь. Вдоль трассы тянется пограничная колючка с контрольно-следовой полосой (на языке пограничников – КСП). Ну а дальше – желтые песчаные холмы, территория великого нашего южного соседа – Китая.

…Оставив позади селение Моилды, выходим прямо на легендарный Мраморный перевал. До его самой верхней точки, вершины – двенадцать километров. При подъеме то и дело (иногда с трудом) разъезжаемся с представителями самой разной автомобильной техники: от стареньких «УАЗов» и «Москвичей» советского образца до крутых внедорожников.

Нашему видавшему виды, да еще и основательно нагруженному «железному коню» на затяжном подъеме пришлось несладко, сделали три остановки: от напряжения и сильной жары закипала жидкость в радиаторе. Но вот подъем позади, и мы на вершине Мраморного перевала. Теперь страхи и мысли относительно местных дорожных «сюрпризов» можно гнать прочь, дальше рельеф местности куда более спокойный – нет резких подъемов и спусков.

Грунтовая дорога, кстати, не такая уж и плохая, как о ней многие говорят, то стелется по зеленым долинам, то петляет среди зарослей таежного подлеска и кустарников. А чуть поодаль – зеленые мохнатые горы, поросшие елями, соснами, пихтами.

Спустя 30 километров от села Теректы проезжаем аул Акжайляу (в прошлом – Успенка). Среди деревянных домов-срубов издалека виднеется новое кирпичное двухэтажное здание средней школы. От Акжайляу до места нашего назначения преодолеваем еще 30 километров пути, и вот она – долгожданная и заповедная Урунхайка.

…Тихо бьет о берег прозрачная озерная вода. Бревенчатые потемневшие срубы с хозпостройками и огородами расположены прямо у озера, а также на склоне ближней горы. Урунхайка встречает гостей размеренностью и покоем, как и положено далекой таежной деревне. Тишину здесь нарушают только проезжающие автомашины да разные тракторы с тележками: в разгаре самая масштабная и массовая в нынешнем году кормозаготовительная кампания.

Ответ на первый для любого приезжего вопрос: «Где здесь можно остановиться?» – даст любой житель Урунхайки. Дело в том, что в селе много частных гостиниц, так называемых «гостевых домов». В реальности это освобожденные на лето дома либо приспособленные под жилье времянки с оборудованными кухнями, туалетами, телевизорами и прочими бытовыми приборами, а также домашней утварью, которые могут понадобиться гостям.

Посуточный тариф за проживание в такой гостинице, как нам объяснили, един для всех гостевых домов – 2,5 тысячи тенге с человека. Важно отметить, что названная сумма включает только проживание. Вопросы питания гости должны решать самостоятельно, то есть приезжать с запасом продуктов либо закупать их в местных магазинах и собственноручно готовить еду на кухнях. Как и в любой рыночной сфере, торг с хозяевами гостиниц уместен и небезнадежен.

Автор этих строк убедился на собственном опыте: хозяева гостиницы, в которой остановилась наша семья из четырех человек, существенно сбавили цену. Кстати, о ценах. В местных магазинах они, с учетом отдаленности от центров и трудности доставки товаров, достаточно высоки. К примеру, буханка хлеба стоит 75 тенге, килограмм сахара – 280 тенге и так далее.

Оказавшись в Урунхайке, нельзя не посетить одну из достопримечательностей Маркакольского государственного заповедника-музея. У входа в него посетителей встречают мощный красавец здешних лесов – лось и такой же олень, а также медведица со своим потомством, волк, лисица, заяц, есть еще чучела соболя, горностая, в общем, музей дарит массу информации и впечатлений о фауне и флоре заповедного края.

Кстати, из открытых для широкого пользования официальных информационных ресурсов можно почерпнуть о Маркакольском заповеднике следующие сведения. Он имеет статус республиканского учреждения, создан в 1976 году в целях сохранения и изучения уникальной экосис-темы горного озера Маркаколь, эталонных природных ландшафтов Южного Алтая. Площадь заповедника – более 75 тысяч га, из них акватория озера Маркаколь – 43,9 тысячи гектаров.

В озеро впадает 27 рек и крупных ручьев (Тополевка, Тихушка, Еловка, Глуховая, Матобай, Урунхайка и другие), а вытекает только река Калжир. Территория заповедника охватывает всю акваторию озера Маркаколь, бассейн реки Тополевки на северном склоне Курчумского хребта, северный склон хребта Азу-Тау вдоль южного берега озера. На территории Маркакольской котловины прослеживаются пять природных поясов: лугово-степной, горно-таежный, горно-луговой, горно-тундровый, нивальный (пояс вечных снегов).

Список флоры Маркакольского заповедника насчитывает около 900 видов растений. Из них занесены в Красную книгу Казахстана: родиола розовая (золотой корень), кандык сибирский, левзея сафлоровидная, леонтица алтайская, тюльпан разнолепестной, пион степной, надбородник безлистный, ревень алтайский. В настоящее время в заповеднике обитают шесть видов и подвидов рыб. Это маркакольский ленок, хариус, голец, озерный гольян, пескарь, форель. Список редкой фауны дополняют серая жаба, остромордая лягушка, прыткая и живородящая ящерицы, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка, а также 58 видов млекопитающих, 260 видов птиц.

Из внесенных в Красную книгу Казахстана птиц и зверей здесь обитают черный аист, скопа, орлан-белохвост, беркут, алтайский улар, журавль-красавка, наконец, снежный барс. Обычны представители местной фауны: волк, лисица, медведь, степной хорек, марал, косуля, алтайская белка, алтайский сурок, заяц-беляк. Из птиц – тетерев, белая куропатка, околоводные и водоплавающие птицы – кулики и утки.

Уникальный край тянет к себе, как магнитом, туристов со всего света. Прогуливаясь по берегу озера, застали там группу взрослых интеллигентных людей. Разговорившись, узнаем, что они приехали из Темиртау, Алматы, Астаны, а также разных городов России. Их объединяет прежняя работа на одном металлургическом предприятии Казахстана. Местом встречи бывших соратников стал Маркаколь.

Хозяйка гостиницы, в которой мы остановились, рассказала такую историю. Несколько лет назад ее муж привел в дом незнакомого гостя, как потом выяснилось, настоящего француза. Несмотря на языковую проблему, гость сумел разъяснить, что решение отправиться с Елисейских полей в далекий Казахстан, к озеру Маркаколь, пришло к нему после того, как он узнал об этой природной жемчужине из Интернета, увидел поразительные снимки здешней природы. Мечту свою увидеть этот край он осуществил. Впрочем, самое интересное в этой истории то, что француз проделал весь путь на… двухколесном велосипеде.

Между тем, сами урунхайцы утверждают, что любоваться природными красотами им некогда. Дело в том, что Маркаколь не зря называют «северным полюсом» страны: зимой столбики термометров здесь зашкаливают за минус 50 градусов. Да к тому же зимы в этих местах тянутся до восьми месяцев в году.
Поэтому создание достаточного запаса дров, сена на корм скоту для любого урунхайца – дело святое и первостепенное. По-этому и расслабляться летом не приходится. Впрочем, трудности трудностями, однако пустующих домов, в отличие от многих других населенных пунктов, в этом селе нет. Наоборот, нельзя не заметить оживление частных новостроек. Поднимаются стены новых жилых домов, магазинов. Выходит, люди чувствуют и видят здесь перспективы на будущее. И, конечно, не ошибаются: у такой природной жемчужины Востока, да и всего Казахстана, как озеро Маркаколь, конечно же, есть замечательное и перспективное будущее.
***
…Насмотревшись на местные красоты, искупавшись в теплых водах озера, двинулись в обратный путь. Ехать приходилось все больше с горки вниз, а потому уезжать отсюда куда легче, чем приезжать. Кстати, еще о дороге. Маркакольский регион связывает с районным центром, да и всей областью, трасса Курчум–Каратогай–Калжир–Теректы. На протяжении многих лет ее не ругал только ленивый. Так вот, трасса эта все же улучшается – убедился, проехав по ней лично. На самом проблемном отрезке Калжир–Каратогай в шесть десятков километров работает много дорожной техники, укладывается новый асфальт. И есть надежда, что хорошие дороги сделают вскоре Маркаколь для многих гостей и ближе, и доступнее.

Курчумский район