О, mamma mia!
Вопреки тем, кто уверял меня, что Венеция пахнет болотной тиной, ответственно говорю: «Венеция пахнет морем, цветущими олеандрами, корицей и кофе».
Этот город, наполненный мистической атмосферой, находится на побережье Адриатического моря и является одним из самых романтических мест не только Италии, но и мира. Сюда стекаются тысячи туристов из разных стран: усталые кораблики поминутно причаливают к берегу (иным путем в Венецию не попадешь), выпуская и вновь заглатывая в свое белоснежное чрево толпы разноязычных людей. В одном из таких корабликов под названием «Рафаэлло» прибыли в город церквей и мистики мы, казахстанцы.
Первое, что предстает перед глазами – большая набережная, обросшая, словно ракушечником, слитыми в единую линию домами. Жилые они или нет – догадаться издалека трудно. Все крыши зданий являют собой смешение каких-то башен, остроконечных шпилей, округлых куполов. И окна. О, какие здесь окна-иконы! Расположенные по три, они сильно вытянуты в длину, над каждым прямоугольником – круглый вырез. С моря туристам кажется, что это вовсе не окна, а фигуры Святых вышли на набережную встречать гостей. Это наваждение длится едва ли не до самого причала.
Уже на берегу замечаешь, что в сплошных стенах зданий десятки арок, через которые можно проникнуть в сам город. Но главные входы в него все же начинаются с площади Святого Марко. Огромный четырехугольник из арочных зданий и соборов являет взору внушительную площадь, заполненную воркующими голубями. Они здесь несколько мельче, чем наши, с юркими маленькими головками. Замечаю девочку лет 10-12, которая встав на колени, молитвенно сложила ладони. О чем молится этот ребенок? Что просит у Бога? Ведь вся красота мира, заключенная в уникальном городе, прямо перед ее глазами…
С первых минут пребывания в Венеции вас охватывает чувство какого-то мистического возврата в далекое прошлое. Каждый уголок прямо-таки дышит историей. А иначе и быть не может. Ведь облик города на протяжении многих веков почти не менялся с момента его основания. Запутаться тут – пара пустяков. Вместо полноценных улиц – либо каналы, либо небольшие дворики, выложенные камнем, а чаще просто узкие пространства между домами, соединенные мостами. Встречаются также совсем скрытые участки, похожие на тоннели. Порой, их целые лабиринты, проходя через которые невольно думаешь, что попал в какой-то параллельный мир. О мистику спотыкаешься на каждом шагу. К примеру, маски. От венецианских масок, в изобилии продающихся в каждой сувенирной лавчонке, усиливается впечатление путешествия во времени. Очень легко здесь представить себя где-нибудь в десятом веке. Вот и монашка прошла в черном платье до пят и белом платке, особо повязанном – словно гостья из прошлого.
Что касается масок, то пока они размером с яблоко, ими можно просто любоваться, как произведением искусства. Но стоит представить маску на человеческом лице, становится жутковато. Тысячи, миллионы венецианских масок являют собой знаменитый карнавал – костюмированный праздник, который проходит каждый год перед сорокадневным пасхальным постом. История гласит, что первое упоминание о таком карнавале относится к 1094 году. Как нам рассказали, ношение масок у венецианцев было популярным, они носили их по полгода: от августа до Великого поста, а использовались для создания дистанции при контакте с социально неравным. Брр-р! Были же такие мрачные времена!
Теперь же маска стала просто уникальным украшением, символом ежегодно традиционного карнавала, в котором принимают участие до трех миллионов человек. И, разумеется, символом города.
…Прохожу по одной из узких «улочек» Венеции. Расстояние между домами – размах человеческих рук. Смотрю вверх и вижу, что солнце в подобные колодцы заглядывает крайне редко, окна в тенетах. Вековая штукатурка на домах частью осыпалась, но при этом дом своей живописности не потерял. Как же здесь живут венецианцы?
Впрочем, они здесь, скорее, не живут, а работают. Вернее, зарабатывают. Буквально каждый краешек свободной мостовой заставлен бутиками с сувенирами, маленькими кафешками, модными лавками. Среди них вижу вывеску – знаменитая марка итальянской одежды «Валентино». Через огромную витрину просматриваются в зеркалах несколько модных комплектов дамских нарядов, на манекене – мужской костюм. Но покупателей не видно. «Да здесь за каждую мелочь надо платить тысячи евро!» – пояснили мне. Да, уж…
Поскольку город дышит историей и так привлекателен для туристов, то итальянцы научились извлекать из всего этого максимум прибыли. Удивил, к примеру, обычный обед в одной из закусочных. За три тарелки пасты, политой перемолотыми помидорами, пришлось заплатить «сверх» указанной в меню цены еще около 20 евро. Оказалось, что в стоимость блюд здесь включают еще и цену за… аренду столовых приборов, которыми пользовался турист. Заметила, что наши платят, глазом не моргнув, а, к примеру, жители Германии пытаются что-то еще доказать юрким итальянцам, оспорить, но те сразу делают вид, что не понимают немецкого языка. Прокатиться в гондоле, которой правит бравый молодец в широкополой шляпе, стоит здесь 100 евро. «Синьора, только для вас – 80 евро! Вашу ручку, синьора!». Любезники в широкополых шляпах играют накачанными мышцами рук, белозубо улыбаются: «О, я покажу вам самое интересное, что есть в Венеции…». Синьоры тают.
Шуршат «бумажки», быстро опустошаются кошельки туристов. Но никто не в обиде. Очень скоро все эти расчеты забываются, стоит обратить взор, к примеру, на Гранд-канал или мост Влюбленных. Гранд-канал, например, считается самой большой водной артерией города. По этому каналу движутся судна. Мимо снуют лихие гондольеры, отталкивая свои узкие лодки длинными шестами: «Синьора, вот он, мост Вздохов! Готовьте поцелуй…»
И впрямь, прямо перед нами, по водной глади Гранд-канала, монументальное сооружение из белого мрамора. Построенное в стиле барокко, оно кажется изящным, почти воздушным. Однако первоначально взгляд приковывает странный дом – палаццо Дарио. Экзотическая мозаика, ренессансный фасад, каменные трубы… Дом овеян легендами, как, впрочем, все, куда ни посмотри. Итак, читаю в брошюрке для туристов, что это здание было построено в 1487 году для Джованни Дарио и оставалось в собственности его потомков вплоть до XIX века. На протяжении всего этого времени постройку сопровождали страшные истории. Дочь Джованни покончила с собой, чуть позже был убит его сын Винченцо. Когда здание перешло в руки нового хозяина, цепь трагедий не закончилась. Долгое время этот дом никто не покупал. А сейчас, видно, нашелся новый хозяин. Строительные леса, заковавшие фасад, свидетельствуют, что в здании идут ремонтные работы.
Что касается моста Вздохов, то этот арочный переход, соединивший берега большого канала, был построен еще в XVII веке.
Сейчас его называют мостом Влюбленных, поскольку считается, что любовь будет вечной, если влюбленные на закате поцелуются в гондоле прямо под этим мостом. Однако история такова, что мост Вздохов был назван так по другой, далекой от романтики причине. В средневековье этот мост соединял суд с тюрьмой. Из затхлых тюремных помещений мало кто выходил живым. Поэтому осужденные вдыхали свежий воздух в последний раз перед тюрьмой. Право же, это сооружение можно было бы назвать мостом Прощальных вздохов. Но легенда о вечной любви кажется нынешнему поколению милее. К слову, по этому мосту проходил когда-то знаменитый «мастер любви» Джакомо Казанова, которому удалось-таки сбежать из мрачной венецианской тюрьмы.
…Между тем, вода плещется прямо у наших ног: мы сидим за столиком в кафе, вплотную примкнувшему к Гранд-каналу. По руслу движутся, едва ли не толкая друг друга, судна. Среди них – желтая гондола (такси), синяя «Скорая помощь», десятки суденышек самого разного назначения. Есть и грузовые. Канал похож на обычную автотрассу. Правильнее сказать – акватрассу. Солнце палит так, что хочется поскорее убежать в тень. А вот, прямо на мостовой вдоль канала улеглась молодая пара: их загорелые тела (голова к голове) никого здесь не удивляют, как не удивляет нищенского вида мужичок лет 45, разжившийся где-то бутылкой пива и бутербродом. Он обедает прямо на булыжных плитах, а толпа ручьем обтекает его живописную фигуру. В толпе замечаю киноактера Дмитрия Марьянова. Он пытается закурить, то и дело, прикрывая зажигалку большими ладонями, рядом – баул на колесиках. Актер утомлен, но все же видно, доволен тем, что народ его не узнает и не пристает с просьбами дать автограф. Обошли стороной Дмитрия Юрьевича и мы.
…Теперь наш путь – на кораблик. Возвращение домой. Желтое солнце, бирюзовое море, тысячи красочных оттенков камня – основного строительного материала Венеции – все это надолго останется в памяти. Не забудутся также и окна-«Святые», снова вышедшие на набережную, чтобы проводить и благословить нас.
