Долог путь на Байкал, но он того стоит
Сам Байкал, хотя территориально простирается аж на два российских региона – Иркутскую область и Бурятию, назван все же по-бурятски. Точнее, по «якутско-бурятски». От бурятского слова «байгал», заимствованного из якутского «байхал», – большая глубокая вода, море. Самые популярные места для отдыха находятся именно со стороны Улан-Удэ, столицы Бурятии. Здесь совсем недавно проложили новую трассу за счет федерального бюджета и инвесторов, специально для увеличения потока туристов. Но обо всем по порядку.
Чтобы добраться до бывшего Верхнеудинска – так Улан-Удэ назывался во времена Чехова – нужно преодолеть 40-часовой путь по железной дороге от Новосибирска. Что характерно, летом как в сторону Байкала, так и обратно билетов практически нет. Их нужно заказывать заранее, лучше за месяц до путешествия. Сорок часов пути пролетают незаметно, поскольку пейзаж за окном все время меняется. Периодически мелькают то лиственные леса, то хвойные. Вот могучий Енисей катит свои воды вдаль, почти по всему его берегу ведутся строительные работы. Создается впечатление, что прилегающие к железной дороге поселки, села и города – это одна большая стройка.
Доехав до Улан-Удэ, нужно немного отдохнуть. В этом четырехсоттысячном городе много недорогих гостиниц и отелей, а главное – большое количество достопримечательностей, начиная с главного дацана (буддистского храма) и заканчивая памятником Антону Чехову. Бродить можно долго. Говорят, молодежь за день запасает снимков для «селфи» на целый месяц. Сами буряты – народ простой и гостеприимный. Себя они причисляют к бурят-монголам, но само название помнят теперь разве только древние старушки в дальних деревнях. Говорят местные жители преимущественно на русском языке, однако в некоторых семьях сохраняется традиция общения на бурятском. Этот язык состоит из 15 диалектов, некоторые из которых довольно сильно различаются. До 1930 года здесь пользовались своей письменностью, созданной на основе уйгурской графики. Потом буряты перешли на латинский алфавит, а в 1939 г. – на кириллицу. Это сохраняется и по сей день. В основу современного литературного бурятского языка положен так называемый хоринский говор. Для бурят традиционен комплекс верований, называемый шаманизмом или тенгрианством. С конца XVI века широкое распространение получил тибетский буддизм или «шара шашин» (желтая вера), впитавший частично добуддийские верования.
Имя нашего провожатого – Байсхалан Цибикжапов, в переводе на русский означает «счастливый». Он и в самом деле, похоже, такой. За несколько дней, проведенных в пути в окрестностях Улан-Удэ и Байкала, он ни разу не был грустен. Добраться до Байкала из Улан-Удэ очень легко: в эту сторону продаются путевки, курсируют автобусы и частные извозчики. Мы добирались на легковом автомобиле. Весь путь, начиная с традиционной по местным верованиям остановкой в начале прибрежного леса и не менее традиционным плотным перекусом в кафе на середине пути, занял не более трех часов. По пути часто попадались села и поселки, названия которых почти полностью соответствовали нашим, восточно-казахстанским.
Даже с первого взгляда Байкал кажется уникальным творением природы. Вода кристально-чистая. И это практически на всем протяжении озера, то есть 636 километров в длину и 80 километров в ширину. По площади оно равно Бельгии, максимальная глубина 1637 метров. Самое глубокое, самое чистое и самое древнее озеро в мире наполняют водой триста тридцать шесть постоянных речушек и ручьев, наибольшая из которых Селенга. На Байкале 30 островов. Самый популярный среди туристов – Ольхон. На нем есть несколько баз и довольно хорошо развита инфраструктура отдыха.
Любопытный факт: втекают в озеро сотни притоков, а вытекает из него одна единственная река – Ангара. Чтобы оценить объем Байкала, представьте, что Ангаре, выносящей 70 кубометров воды ежегодно, понадобится 387 лет непрерывной работы, чтобы осушить озеро.
Возраст Байкала по разным оценкам составляет 20-30 миллионов лет. Как говорят местные экскурсоводы, чистая, прозрачная байкальская вода, насыщенная кислородом, издавна считается целебной. Благодаря деятельности живых микроорганизмов, обитающих в ней, вода практически дистиллированна, что объясняет ее кристальную прозрачность.
Весной прозрачность воды достигает 40 метров в глубину. «Здесь хранится 90 процентов российских или 20 процентов мировых запасов пресной воды, говорят, что в будущем, когда человечество исчерпает иные возможности добычи пресной воды, байкальские накопления будут иметь гораздо большую ценность в мире, чем нефть и газ», – отмечает Байсхалан.
…Мы опускаем в озеро руки. Прохладная вода охватывает ладони. А чистая – хоть пей ее! Гид продолжает нам рассказывать, что животный и растительный мир озера уникальны. В Байкале водятся всемирно известный омуль, таймень, сиг, множество осетровых, щуковых, карповых, сомовых и десятков других видов рыб. Единственное млекопитающее здесь – нерпа. Она – символ озера.
Летом на берегу, несмотря на довольно прохладную, чем-то напоминающую Иртыш воду, повсеместно разбиты лежаки, расстелены одеяла. Народ подтягивается со всех окрестных баз, профилакториев, домов отдыха и населенных пунктов. Что характерно, снять место для ночлега можно практически в любом доме любого населенного пункта, расположенного рядом. Ночь стоит от 500 рублей – в зависимости от степени комфорта, который могут предоставить гостям хозяева. За лето в каждом доме могут побывать 20-30 человек, а в целом до нескольких сотен отдыхающих.
Мы гостевали у Александра Ткачева. Давнишний друг Байсхалана, он всегда рад видеть туристов, тем более из далекого Казахстана. Много рассказывал о местных нравах, обычаях, о культурной среде байкальцев, верованиях. Обжаривая в кляре омуля на собственном, самим изобретенном, приспособлении, он ни на минуту не умолкал.
– Вообще берег Байкала называют землей шаманов, – переворачивая рыбу и подкидывая щепки в огонь, увлеченно говорит Александр, – В легендах шаманов часто рассказывается о 13 сыновьях тэнгриев. Это были северные нойоны, которые спустились с небес и по просьбе людей вершили над ними суд. Причем каждый нойон жил в своем, определенном месте. На Ольховском мысе Бурхан расположился самый сильный и могучий из нойонов – хан Хутэ-баабая. Его также иногда еще называют хан Гхото-баабай. По древнему преданию у хана Хутэ-баабай было три замка: на земле, в небе и под землей. Также упомянуто, что хан Хутэ-баабай был царем и покровителем всех северных шаманов. Сквозная скала Шаманская очень почиталась местными жителями. Они с опаской проезжали мимо нее верхом и всегда слезали с лошадей, которым обвязывали копыта кожей.
Входить в пещеру горы имели право только шаманы. Обычным смертным людям это запрещалось. Издавна возле мыса Бурхан и хоронили только шаманов….
Слушать Александра и Байсхалана можно часами. Однако нам было интересно поговорить и с другими местными жителями. Пообщавшись в течение нескольких дней на берегу, мы узнали, что самой впечатляющей достопримечательностью, завораживающей людей, считается лежащая у истока реки Ангары заповедная скала Шаман-камень. Ее часто путают с горой Шаманка, расположенной на мысе Бурхан острова Ольхон. Издавна Шаман-камень был окружен тайнами. Здесь древние шаманы проводили свои обряды, а местные жители считали скалу местом проживания хозяина реки Ангары Ама Саган Нойона. Вообще, про Ангару здесь сложено немало красивых легенд.
Говорят, что в давние времена жил на свете богатый и величественный Байкал. Отрадой отца была его дочь – красавица Ангара. Выросла девушка гордой и своенравной. Наступило время выбирать ей мужа. Байкал начал созывать со всех сторон богатырей, которые должны были продемонстрировать свою силу и отвагу и тем самым покорить сердце красавицы. Состязание выиграл доблестный Енисей, сын могучего Саяна. Но это оказалось не по нраву отцу невесты, который присмотрел для своей дочки другого жениха – Иркута. Однако, как ни старался Байкал, – даже расколол молнией гору на части, одну из них бросил, чтобы преградить путь Ангаре, устремившейся к Енисею, – все было напрасно. Ангара опередила этот шаг и оказалась в крепких объятьях своего суженого. С тех пор неразлучны Ангара и Енисей…
Мы пробыли у величественного Байкала всего пару дней, нас ждала дальняя дорога назад. Но даже этого времени хватило, чтобы понять – самое древнее пресноводное озеро мира таит в себе много интересного и непознанного и за один приезд все не осилить. Побывав однажды на берегах глубоководного озера и окунувшись в его студеную воду, мы поняли, что приедем сюда еще не раз.
